Karl Lagerfeldとyslの共同創始者が罵倒するファッションデザイナーの成功をどう測るべきか？

これまでファッションデザイナーは、芸術やビジネスに重きを置く天秤の中で左右に揺れてきました。

デザイナーの成功と失敗については、彼がビジネス上の数字を販売するべきですか？それとも作品をデザインする経典、美感または時代を創造する影響力で彼の成功を判定しますか？

この問題は人によって違う答えがあるかもしれません。

まるで、おじいさんのカルラゲールとYves Saint Laurentの共同創始者であるPierre Bergeたちは、互いに異なる評価をしています。

Pierre BergeはSuzy Menkesの訪問を受けています。

しかし、カールさんの最大の問題は彼自身の個人ブランドで成功したことがないです。彼もChanelと同じレベルの成功に達していません。これは悲しいことです。

Pierre Bergeは、Karl Lagerfeldが唯利是図と考えていたので、芸術に対しては追求していませんでした。

また、Yves Saint Laurentの共同創始者として、ファッションデザイナーの故Yves Saint Laurentの長期ビジネスパートナーとして、ブランドデザイナーを務めたTom FordとSteefano Pilatiについても他の評価があります。

彼は「トム・Fordはいくつかの天賦を持っていると認めましたが、マーケティングから来たのです。

実は、彼はGucciをリフォームさせて素晴らしいファッションを持っています。

もう一度あなたに「感心しました」と言います。

しかし彼はYves Saint Laurentで成功することができません。

あなたが知っているように、これは失敗です。

Pilatiについては、彼の功績については話さないほうがいいです。何故なら彼は何の功績も立てていないからです。

このような言い方に対して、おじいさんKarl Lagerfeldは最近WDのインタビューを受けた時に答えました。

彼はもう40年もプライベートな場所でBergeと会っていないと言いましたが、彼は以前と同じです。

Lagerfeldは「彼は別の時代から来ている。

時代が違っています。彼は時代に適応しなければならないので、時代が彼に適応するべきではないです。

トム・FordとSteefano Pilatiに意見があれば、彼は口をつぐんで退職するべきです。

LagerfeldはPierre Bergeのコメントを聞きました。「彼の同名のブティックはChanelの規模には遠く及ばないと言われています。それは彼が追求した目標ではなく、Saint Laurentの数十億ドルのレベルのファッションビジネスを行うことができないからです。」

彼の個人ブランドの位置づけは現在、負担できる贅沢や大衆の逸品の区間にあると指摘した。

FendiとChanelとは違いたいです」

それと同時に、彼はトムFordとSteefano Pilatiのために弁護しました。

彼はPilatiがEmenegildo Zegnaでうまくやっていると思います。PilatiのSaint Laurent時代の仕事もとても楽しみです。

Tom Fordについては、Lagerfeldは当時Berge eと会社が彼に対して「極めて友好的ではなかった」と指摘しています。

彼は「悪い環境」に出会うと、成功は難しいと考えています。

Tom FordとSteefano Pilatiはそれぞれ199-2004年と2004-2012年の間にYves Saint Laurentのブランドデザイナーを務めています。

トム・FordはGucciを谷底から注目される高級ブランドに引き上げることに成功しましたが、Yves Saint Laurentブランドのクリエイティブディレクターを務めていた時にキャリアの中の「苦境」に遭遇しました。

これまでセクシーなスタイルで有名なトム・Fordは、Yves Saint Laurentスタイルを改めて定義し、古びた沼地から逸脱させ、彼の得意なセクシーさとビジネス手法からブランドのファッションデザインに溶け込んでいますが、そのために両極化した評論もあります。

Yves Saint Laurentさんは彼にこう評価しました。

彼の天分はファッションデザインではなく、マーケティング技術です。

最後までトム・Fordもかなり不満そうに会社を離れました。

デザイナーのSteefano Pilatiさんの作品について、Yves Saint Laurentさんは「全体的には満足していないが、大部分はまあまあです。」

これらのただの作品のためか、彼がクリエイティブディレクターを務めていた間、Yves Saint Laurentの業績は期待通りにはならず、Steefano Pilatiは2012年秋冬シリーズを発表してから退職しました。

確かに、今の数字の時代では、ブランドの販売実績はデザイナーの成功を測る重要な基準の一つになっています。今のファッションデザイナーはもう芸術の創作と同時に数字を見ないことができません。

バーバリークリエイティブディレクターのクリストファーBaileyは、デザイナーを務めていると同時に、ブランドの最高経営責任者として、ブランドのグローバル市場での発展と拡大の道を考えています。

Balenciagaのクリエイティブディレクターを務めたAlexander Wangは、デザインとビジネスは常に切り離せないものだと考えています。

彼は「ファッションは私にとって着る服です。

肝心なのはやはり商品を売り出すことです。」

このような考えかもしれません。彼の在職二年余りの間に、Balenciagaの収入は二桁の伸びを見せました。

新メディアとソーシャルネットワークの衝撃で、ブランドの話題性、露出率、スター効果など多方面の要素が一つのブランドの発展に影響していることは否めません。

まるでおじいさんのカールLagerfeldの観点のように、時代はすでに違っています。ファッションデザイナーはもっと前を見て、ファッション産業の変化に従って、前に進むべきです。