Alexander Wang 저조로 현재 여의그룹 본부 양측이 합작을 계획하고 있는가?

국내 패션 그룹이 해외 디자이너 브랜드를 노려보는 것이 늘고 있다. 이번 목표는 꾸준히 독립을 유지했던 알렉스앤더워그였다.

패션 상업 속보 안내 소식통

왕대인은 지난 11일 제녕에 위치한 여의그룹 본부를 참관했다. 이는 아레xander Wander Wang 이 국내 복식그룹을 처음 공개한 뒤, 이 익명 소식통은 Alexander 1313 원원더그룹의 자본과 공급 지원을 위해 개인 브랜드의 확장을 채택했으나 구체적인 협력 자세를 밝히지 않았다.

지금까지

그룹과 Alexander Wang 은 소식에 대해 아무런 논평도 하지 않았다.

전통패션주의 질곡에서 벗어나 올레xander Wang 이 창의적으로 상업실천을 위해 자본 지원을 구하고 있다는 점이다.

일찌감치 상업은행인 더 레인 (The Raine) 씨와 합작 자금을 모아 더 많은 전문점을 개설해 소매 업무를 추진하겠다고 보도했다.

Alexander (Wang) 의 연간 매출액은 약 1억 달러인 반면, 이번 융자 목표액은 3000만 달러이며, 이를 빌어 업무목표를 실현할 수 있는 협력 파트너를 찾길 바란다.

미국 국적 화교 디자이너 Alexander Wang 동명 브랜드가 2005년에 창립했으며 2007년 브랜드 최초의 완전한 여장 시리즈를 발표하고 알렉스ander (Alexander) 원더는 자유 (wang) 의 청년 길거리 문화에서 영감을 얻으며 특색 있는 미식 스타일을 형성했다.

CFDA 패션대상을 수상하며'보게스 '편집 Anna Wintour 수상 후 Alexander (Alexander) 가 2011년 진출했다

한편 ‘GQ ’ ‘최고의 남장 디자이너 ’라는 칭호를 받았다.

Alexander 1313 Wang 본인은 패션 디자인에 뛰어난 스타일링 능력과 젊은 소비자들 사이에서 쌓인 인기를 끌며 사치 브랜드 바레니아의 주목을 받았다. 2012년 그는 이 브랜드 창의총감에 임해 3년 동안 파리와 뉴욕 사이를 오가며 두 회사를 지배했다.

그러나 Alexander (Alexander) 는 업계 (Alexander) 가 좋은 브랜드와 Balnciaga의 발전을 위해 2015년 가을에는 Balnciag와 재계약을 하지 않겠다고 발표했다.

두 브랜드의 업무에 따른 실적 스트레스가 이번 계약을 중지하는 원인이 아니냐는 지적이 나온다.

개인 브랜드로 다시 돌아온 후, Alexander Wang 은 인사부터 업무상의 전략적 개혁에 전념하기 시작했다.

그는 먼저 남장 성의와 T by Alexander (Alexander) 를 합병하고, 그는 뉴욕, 파리와 홍콩 세 사무소를 합병하고 300명에 가깝다.

로드리고 브랜드 최초 총리 (Rodrigo) 는 원조 (Alexander Wander Wang) 을 임명하여 DKNY 전 총재는 글로벌 업무를 담당하고 있다.

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업계 전체적으로 보면 트렌디한 저정가 메커와 사치 브랜드의 젊음이 독립 디자이너 생존 공간을 포위하고 있다.

현재 Alexander (Wang) 는 여전히 브랜드의 독립 운영권을 갖고 있지만, 브랜드는 업무 전환형 확장에 따라 자금의 주입에 달려 있다.

지난해 3일부터 업계에서 외부 투자를 구하고 있는 브랜드의 경우 디자이너 본인이 브랜드 업무를 돕기 위해 소수 지권을 판매할 수도 있지만, 브랜드는 그동안 개인모금회사 General (Generalal) 씨에 대한 담판이 후무해졌다.

산동여의그룹은 혹시 알레스언더가 원더의 최대 잠재적인 파트너일 수도 있다.

중국 의류회사 글로벌화 도로에서 사치 패션에 진출하는 것을 뜻대로 했다.

규모로 보면 글로벌 수입이 20위권의 패션 사치품 그룹이다.

Maje 모사 SMCP 그룹을 제외하고는 뜻대로 집단 계열에 산동 여의모방의방의그룹 주식회사

에스그사자담, 원단제조업체 LYCRA 레카 등 회사.

올해 2월 여의그룹은 약 7억 달러의 가격으로 스위스 사치 브랜드 발리 경쟁에 성공했다.

예.

5년부터 10년까지 천억 수준의 패션산업그룹이 될 것이며, 산둥을 중국의 패션의 도도도로 만들어야 한다. 구아프 회장은 "천하 일가의 마음을 뜻대로 중국 패션문화권"이라며 "중국 LVMH"가 아니라, 회사의 목표는 국제패션 피라미드의 정상을 차지하고 있다.

팽박사는 올해 1월'조심해, 중국판 LVMH 그룹이 다가올 것이라는 보도에 따르면 산둥 여의그룹의 빠른 확장은 중국 회사의 일관된 인수 패턴, 지난 몇 년 빈번한 사치 패션 브랜드 거래를 통해 자본을 통해 승리를 희망하는 전략을 나타냈다.

이 보도는 글로벌 사치품 업종에 대해 경계해야 한다. 아시아의 인지도가 높지만 불리한 브랜드를 선보일 경우 Prada 혹은 Salvatore (Salvatore) 예를 들어 Ferragamo 는 이 지역이 산동여의처럼 잠재적인 인수자를 고려해야 한다고 지적했다. 이 업계의 3대 그룹 LVMH, 역봉그룹, 개운그룹도 중국 잠재경쟁자들을 경계해야 한다.

결국

그룹은 발리 인수에 그치지 않는다.

구아프는 앞서 중국 복장이 포위될 경우 싸구려 꼬리표를 떼겠다고 밝혔다.

그는 여의그룹이 글로벌 자원을 통합해 세계 최우수 디자이너를 ‘내 마음대로 ’으로 초대하고 있다고 강조했다.

최신 디자이너 브랜드에 흥미를 느끼는 것은 국내 의류 그룹 선마, 지난주에 500만 달러 (약 3427.3만 위안)로 미국 중국계 디자이너 자슨 디자이너 자슨 (Wu 동명 브랜드 주권)을 인수하겠다고 발표한 것도 현재 제이슨 우 (Jason Wu)의 브랜드 평가치가 4500만 달러에 달한다는 의미다.